(publié le 15 Juillet 2017)

      Filer vers le nord c'est découvrir un nouvel Iran. On traverse un massif montagneux qui retient l'humidité venue de la mer caspienne, et l'environnement change complètement : ce sont désormais des champs cultivés, de belles rivières et des montagnes vertes qui font le paysage. On est surpris par la quantité d'arbres qui peuplent les versants, il faut donc se faire à l'idée que, définitivement non, l'Iran n'est pas qu'un grand désert.
 

     Sur la terre, les conditions climatiques différentes d'une région à l'autre font que la vie des gens diffère. Mais ce que je trouve étonnant c'est que leur façon de voir la vie en devient également différente. Rasht est une ville très agréable mais surtout pour la première fois en Iran je découvre une cité qui a aménagé de grands boulevards en zones piétonnes. On y voit certes encore une bonne proportion de tchadors mais ici on a presque l'impression d'une ville occidentale. J'y ai vu plus de librairies que n'importe où ailleurs dans le pays. Quant à l'animation incroyable qui y règne en fin de journée, elle rappelle plutôt le meilleur de certaines villes latino-américaines. Quel plaisir que ces pays où les gens ne s'affalent pas bêtement devant leur télé le soir, mais sortent en nombre dans la rue dès la fraîcheur venue. Rasht ne possède rien de très spectaculaire mais on s'y sent bien.
 

     De Rasht, j'ai loué les services d'un taxi pour me déposer dans la montagne. Je ne me lasse pas de ce nouveau paysage: des arbres bien verts en bord de route (nos platanes), quelques vaches qui broutent, au second plan des rizières, des plantations de thé, et tout au fond la haute montagne. Et puis, presque soudainement, nous plongeons dans les Cévennes !

     Masuleh est un petit village construit à flanc de montagne et, si on excepte l'architecture forcément différente où l'ocre domine, je vous promets qu'on pourrait se croire au fond des Cévennes françaises, avec le vert profond de la végétation, les rivières qui tombent en cascades, quelques sentiers qui strient la forêt et juste derrière une montagne au sommet pelé et enneigé qui se la joue Aigoual. J'ai marché un peu dans la montagne et j'ai finalement rencontré une draille, c'est vous dire si la ressemblance est poussée loin.

     Le village lui-même est construit en étages. Quand on monte à un étage supérieur, on marche sur le toit des maisons de l'étage inférieur, c'est original. Le bourg, qui vise de toute évidence le titre de plus beau village d'Iran, fait la part belle à l'artisanat dont je ne pourrais assurer qu'il est local (mais joli quand même), et à une floppée de terrasses ce qui n'est pas banal dans le pays. On trouve même, dans ce petit centre qui a tout de même succombé aux sirènes du commerce, un boui-boui où les vieux de la vieille viennent prendre un thé, une omelette, discuter entre eux, et où les mainates en cage répondent à votre bonjour (en iranien). Étant un peu curieux, on se perd dans le dédale d'escaliers, on ne croise plus alors que quelques poules, quelques chats et des petits vieux assis à l'ombre qui vous  saluent d'un "Salam" discret. À 1000 mètres d'altitude et aérée du vent frais venu de la mer caspienne, Masuleh, ma dernière étape iranienne, me laissera un très joli souvenir.