(publié le 17 Mars 2016)

     Depuis l'extrême sud du pays, c'est par sauts de puce et étapes très courtes que j'ai rejoint le nord de la Colombie. 2 trajets en avion suivis de 2 heures de bus m'ont amené à Santa Marta, cité balnéaire de la côté caraïbe.

     A la mi-journée, et malgré la brise marine, la ville est écrasée de chaleur. C'est plutôt au matin ou bien assez tard l'après-midi qu'il fait bon traîner dans les rues (parfois piétonnes) dont quelques unes ont conservé une belle architecture coloniale et des maisons joliment colorées.

     Ça saute aux yeux très vite: la Colombie parait beaucoup plus moderne que les pays sud américains d'où je viens (Pérou, Bolivie, Équateur). Les gens, habillés à l'occidentale, passeraient facilement inaperçus dans nos villes, leurs voitures - souvent japonaises - aussi. Les plages, une petite marina et un port industriel à peine excentré qui accueille aussi les paquebots forment le front de mer. De grands immeubles attendant leurs premiers occupants y poussent comme des champignons. Les bars et restaurants du malecon (promenade en front de mer) affichent complet le week-end et, malgré l'affluence, les lieux restent raisonnablement propres (on le remarque immédiatement lorsqu'on voyage depuis 6 mois en Amérique du sud). Contrairement à ce que pourrait laisser croire la sale réputation du pays, les gens semblent très détendus et l'ambiance est bon enfant. Santa Marta c'est un peu le Palavas-les-flots colombien.

On se rend également vite compte que l'histoire du pays en a fait un lieu de métissage extrême, un peu à l'image de La Réunion en ce qui concerne les français. La palette des couleurs de peau va du blanc bien de chez nous (ascendances espagnoles) au "noir ébène" (descendants des esclaves africains) en passant par tous les cafés au lait possibles.

     Je suis comme vous : Palavas ou La grande Motte ça va un peu, mais faut pas en abuser. Et si je suis venu si rapidement dans le grand nord colombien c'est pour prendre de vitesse la saison des pluies qui me suit de près et ainsi profiter pleinement d'une balade dont le seul nom fait déjà rêver. Si vous êtes comme moi fan de Tintin, de l'homme de Rio, et d'Indiana Jones il est évidemment impossible de passer à côté de la Ciudad Perdida - la cité perdue - sans y faire un tour. Le programme affiché dans les agences refroidit quand même les ardeurs : on me promet des pentes abruptes, un soleil de plomb et des moustiques morts de faim pendant 4 jours, sans compter les nuits dans des dortoirs au confort sommaire.

     2 jours plus tard, crapahutant et suant toutes les larmes de mon corps, je devais me rendre à l'évidence : les agences de voyages de Santa Marta n'ont rien exagéré. Ce qu'elles n'ont pas dit c'est que le trek est une usine à touristes, bien que sa difficulté sélectionne les aventuriers en herbe qui s'y frottent. Pendant 4 jours, tout au long du chemin, on suit ou on croise beaucoup de monde. Mais ce serait être rabat-joie que de s'en tenir à ce seul aspect de la balade. Car la forêt qu'on traverse, les paysages qu'on entrevoit, et les piscines naturelles dans lesquelles on pique régulièrement une tête sont splendides.

     Après 2 jours de grimpettes abruptes qui succèdent à des grimpettes très abruptes, et autant de suées, il ne reste plus que 1200 marches d'époque à escalader.

     On atteint enfin le graal.

     La cité antique se présente comme une succession d'escaliers et de plates-formes circulaires dont la jungle rêve de reprendre possession. Elle a été construite pas les indiens Tayronas qui n'ont pas manqué l'occasion de se faire exterminer par les conquistadors, au XVIème siècle. Avant cela, la cité accueillait jusqu'à 4000 habitants. Les ruines (et quelques beaux objets visibles dans un musée de Santa Marta) ont tout de même été préservées. Les rayons du soleil qui les éclairent à travers la végétation épaisse donnent un petit côté fantastique au décor. Bref, on oublie vite ses souffrances et mes 13 compagnons de route ont été comme moi enchantés du trek malgré les efforts.

     Le retour ne se fait cependant pas sans peine, il faut 1 journée et demie de marche pour retrouver le petit bourg de Machete point de départ du trek ("Machete" car les litiges se réglaient il y a encore peu de temps à la machette, dans cette région historiquement très productrice de drogue...).